Al sur de Río de Janeiro

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La hermosa villa colonial de Paraty

Paraty

Ubicada a 260 kilómetros al sur de Río de Janeiro (y a 250 al noreste de São Paulo), llegar a Paraty es entrar en un ritmo antiguo, el que se hace de a pie: en las 30 manzanas del centro histórico está prohibida la circulación vehicular. El origen de la ciudad se remonta a 1667 cuando se separó de su vecina Angra dos Reis y tomó el nombre de su santa patrona, Nuestra Señora de los Remedios de Paraty. Tuvo un pasado próspero gracias a la caña de azúcar y al oro y piedras preciosas que partían desde aquí para Lisboa, pero los constantes ataques piratas obligaron a cambiar la ruta y hacia 1800 cayó en el olvido. Recién cuando se construyó la autopista Santos-Río de Janeiro, en 1970, Paraty fue redescubierta por los turistas. Seguramente este letargo involuntario ayudó a su conservación.

Inspirado por el paisaje, un artista local pinta la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Paraty

Hileras de casas bajas, de techos de teja, paredes blancas con misteriosos símbolos masónicos y puertas y ventanas de colores, combinan los siglos pasados con una actividad febril que atrae a cariocas y paulistas que vienen a pasar un fin de semana romántico y a extranjeros igual de exigentes, acostumbrados a la buena cocina, hoteles con charme y una propuesta cultural sofisticada.

Da gusto perderse en sus callecitas y entrar en cada uno de los más de 30 atelieres de artistas y galerías de arte que acá existen, como el de Patricia Sada, una mexicana que llegó hace tres décadas. Las obras de Aécio Sarti, con sus figuras duplicadas y sus cuellos Modigliani, invitan a entrar, igual que las de José Andreas, que pinta su aldea en postales de acuarela; o las enigmáticas esculturas de Carlos Pollock, sobrino nieto del artista norteamericano Jackson Pollock. La artesanía diluye la diferencia entre artistas plásticos y artesanos. Sonia Moraes diseña ropa y bijouterí con fibras, semillas y otros productos naturales del país inspirados en la herencia indígena y africana y Laise Nascimento talla en maderas regionales la gran variedad de peces. Las tiendas Recanto do pinto y Armazem Paraty ofrecen hamacas de redes de colores, mantas, piezas de barro y cerámica, objetos de decoración, carteras y accesorios.

Las casas coloniales típicas del centro histórico de la ciudad

A la noche, las mesas copan la calle y músicos tocan las sambas más conocidas. En el restaurante Banana da terra, la chef Ana » Bueno prepara platos de autor auténticamente brasileños, como el pescado en costra de limón y pimienta con risotto de palmitos o las croquetas de queso ahumado con banana y panceta y gelatina de pimienta. Refugio, cerca del puerto, prepara exquisitas moquecas bahianas y Punto Divino ofrece una cocina italiana de primer nivel.

Entre bares y negocios se levantan cuatro iglesias, Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la ciudad, de 1787; Nuestra Señora del Rosario y San Benedito, de 1725; Nuestra Señora de los Dolores, de 1820, y la de Santa Rita, de 1772. Esta última, con sus dos torres simétricas frente al puerto, es la tarjeta postal de la ciudad.

Por la tarde, bares y restaurantes sacan sus mesas y se toman las calles

Junto al puerto está el mercado de pescadores y frente a él, Casa Turquesa, un hotel encantador, de paredes blancas y aberturas turquesa. En cada detalle se nota la mano inspirada de su dueña, Tetê Etrusco, que recibe a los huéspedes en persona e invita, como primer paso, a sacarse los zapatos y calzarse unas sandalias. Cada una de las nueve habitaciones son diferentes, pero en todas hay orquídeas y tules tejidos a mano sobre la cama.

Cuando sube la marea, el mar inunda las calles como hace siglos y al igual que los antiguos habitantes, los turistas refrescan sus pies en el agua salada.

Casa Turquesa

Ilha Grande

Las paradisíacas playas de Ilha Grande invitan a relajarse y además a realizar actividades como el snorkelling

Beleza es la palabra que usan los cariocas para expresar un estado de agrado y relajación total. Y esa es la sensación cuando se llega a Ilha Grande, la mayor de las 365 islas del Estado de Angra Dos Reis, a solo 151 kilómetros de Río de Janeiro. Envuelta por los arrullos de ese idioma sensual, la brisa tibia y húmeda, me acerco por mar a la villa de Abraao, principal área urbana de la isla. Mientras miro su geografía montañosa, de selva abundante y colores exuberantes, alguien me anuncia que estoy en el paraíso.

Por unos 20 dólares se ofrece transporte en carreta. Es que, como gran parte de la isla es área de protección ambiental, está prohibido el uso de vehículos motorizados, lo que contribuye a la experiencia única de tranquilidad. El lugar es relativamente nuevo como destino turístico, y tanto ha sido el éxito, que hoy se estudia la instalación de hoteles y resorts, lo que podría cambiar para siempre su paisaje.

Gran parte de los paseos pueden hacerse a pie, explorando los senderos o trilhas. No es necesario ir muy lejos para ver sitios interesantes como Praia Preta, donde se pueden visitar las ruinas del leprosario Lazareto y el antiguo acueducto, así como pequeñas cascadas en medio de la tupida vegetación.

Calma y pintoresca, la villa de Abraao

Pero lo mejor está en recorrer la isla, cruzando la selva empinada, donde habitan monos, ardillas, culebras y hasta pequeños » cocodrilos. Con el canto de los colibríes como música de fondo, tras cada sendero se abre la visión de una nueva playa, hasta llegar a Lopez Mendes, catalogada entre las más hermosas del mundo. Recorrer su gran extensión de arena blanca y suave y sumergirse en sus aguas, está entre los mayores placeres que ofrece la isla generosa.

En las agencias de turismo local se contratan tours para visitar en barco las playas más lejanas. Se puede optar por las que miran hacia el continente, con aguas calmas y transparentes que permiten practicar el buceo. A su vez, en barcos privados se accede a las playas en mar abierto, como Aventureiro o Parnaioca. Cada una encanta con sus propios colores, pasando del verde al azul y turquesa.

Cae la noche sobre las calmas aguas de Abraao y en su orilla se escuchan conversaciones a la luz de las velas. A veces se hacen fogatas en que forasteros y lugareños disfrutan de intensas conversaciones que solo el estado de tránsito y goce favorecen. Tras unas infaltables caipiriñas, vale la pena intentar unos pasos de baile a ritmos como el forró o el reggae que tocan en vivo en el club local. Y si a la mañana siguiente viene la saudade mientras espera su barco de regreso, guarde una fotografía mental de ese muelle como una silenciosa hamaca bajo las estrellas, con un enjambre de botes balanceándose en el mar.

Playa de Lopes Mendes