Del mismo modo en que un sismógrafo registra los pequeños movimientos que preceden a un temblor de grandes proporciones, el arte europeo de las últimas décadas del siglo XIX anunciaba agitaciones futuras a través de débiles signos.

Uno de esos sismos fue la decepción que Van Gogh sintió cuando se estableció en Francia. En 1886 el pintor llegó desde Holanda a París, y allí se encontró con una escena que lo desalentó: el compromiso social y político con el que había crecido parecía ser un recuerdo entre sus pares impresionistas, que se acomodaban en la sociedad creando un arte inofensivo y complaciente. El artista soportó cuatro años en la capital francesa antes de encontrarse con su propia muerte en 1890.

Tres años después, en 1893, el noruego Edvard Munch agitó los sensores del sismógrafo del cambio con su obra El Grito, donde la figura de un hombre parece reventar de angustia, en una imagen trazada de una manera nunca antes vista en la pintura europea. Eran poderosas señales de que el espíritu del siglo XIX quedaba atrás y surgía otro, el de las Vanguardias artísticas del siglo XX.

El que este espíritu se llamara Vanguardias encierra mucho del rumor de la época. La expresión original avant garde es francesa y propia del lenguaje militar. Y la resonancia bélica no era gratuita, dado que la Gran Guerra era un murmullo que se acrecentaba. Las vanguardias fueron diversas, pero tenían en común algunos rasgos: rechazaban el naturalismo, ponían en duda el racionalismo, se levantaban contra el impresionismo, desbancaban las convenciones académicas, se deshacían de la perspectiva en la pintura y de la métrica en la poesía, y buscaban un nuevo lenguaje para la narrativa. Fueron, además, movimientos con vocación urbana y cosmopolita.

En París, los discípulos del maestro Cézanne –Picasso, Braque y Léger– le dieron un giro a su legado indagando en las posibilidades que da la destrucción de las tradicionales normas figurativas. Las estructuras y el color cambian, surgen volúmenes extraños de un cromatismo arbitrario, como en Las Señoritas de Avignon de Picasso. Las figuras representadas se fragmentan y se desvanecen las convenciones clásicas del espacio.

LA REVOLUCION DE LÓS CUBOS

En 1908 un crítico escribe que Georges Braque “maltrata las formas, lo reduce todo –lugares, figuras y casas– a esquemas geométricos, a cubos”. Esa simple frase bastó para acuñar la expresión “cubismo”, lo suficientemente simple y sintética para ser usada como etiqueta de  una corriente nueva y exitosa a la que se sumarían nombres como Robert Delaunay, Juan Gris y el escultor Constantin Brâncu?i. En pocos años ya se había extendido por Europa y en 1911 los cubistas exponían juntos en una gran exhibición en París. Mientras esto ocurría, Europa se asomaba a un abismo.

El crítico de arte y escritor austriaco Hermann Bahr escribía en 1916 el sentimiento que recorría al continente durante la Primera Guerra: “nunca hubo una época más turbada por la desesperación y por el horror de la muerte. Nunca un tan sepulcral silencio ha reinado en el mundo. Nunca el hombre fue tan pequeño”. Bahr, uno de los protagonistas de la vanguardia austriaca, añadía una salida frente a tan oscuro diagnóstico: “también el arte grita en las tinieblas, pide socorro e invoca al espíritu: es el expresionismo”.

Del mismo modo en que los bandos de un conflicto se agrupan bajo un emblema y alinean por una causa, los vanguardistas dibujaron su descontento frente al legado de un arte anterior formando sus propios batallones y creando sus estrategias de lucha. Expresionismo, dadaísmo, cubismo, abstraccionismo, futurismo y surrealismo fueron los síntomas de un estremecimiento mayor que agitaba a toda la sociedad europea, e incluso americana, que tuvo su epicentro en París y réplicas en Munich, Berlín, Zurich, Roma, Milán y Nueva York. Había que romper con las convenciones burguesas de un arte que se había vuelto añejo, inofensivo y ñoño.

Otto Dix, el alemán expresionista que pintó la Primera Guerra Mundial, relató sus poco habituales fuentes de inspiración: “para obtener un estilo correspondiente a la fealdad y crueldad de mis modelos, copié el folclore de los urinarios, que me parecía la expresión inmediata y la traducción más directa de los sentimientos fuertes”. No sería la última vez que un artículo de baño sería utilizado como inspiración. Dix registró el aspecto menos heroico de la guerra, aquel que se encuentra en la mutilación de los cuerpos, la amargura, el resentimiento y la desesperación.

ARTE DE TRINCHERA

Otto Dix, Andre Breton, Tristan Tzara

Tras el estallido de la guerra en 1914, muchos intelectuales se refugiaron en la neutral Zurich. Allí fue donde un puñado de ellos creó el dadaísmo, el más curioso y extremo de todos los movimientos de vanguardia. En su origen era una suerte de manifiesto de vida sin más obras que el espíritu que los congregaba; era antes que cualquier cosa la negación de la racionalidad y la exaltación de lo espontáneo, lo  contradictorio y anárquico.

El rumano Tristán Tzara, uno de sus ideólogos, explicó en una entrevista que para entender el dadaísmo había que ponerse en el contexto: era 1916, la guerra parecía no acabar nunca y ellos –Tzara, Hans Arp, Hugo Ball entre otros– tenían una gran “impaciencia de vivir”. Ese sentimiento permaneció, fue reelaborado y viajó más allá de las fronteras suizas. El francés de origen cubano Francis Picabia, adopta el dadaísmo luego de pasar por el cubismo y edita la revista 391, donde experimenta con diversas tipografías frases irónicas y nihilistas.

En 1917 Marcel Duchamp –quien tenía una carrera como pintor– envió su ya célebre urinario a una exposición en Nueva York bajo el título La Fuente: nacía para el gran público el concepto de Ready Made. Aquella exposición debía ser inaugurada con una conferencia de Arthur Cravan, amigo de Duchamp, quien en lugar de leer un discurso se presentó borracho y trató de desnudarse en frente del público en un gesto impúdicamente dadaísta. La pintura como expresión hegemónica de arte comenzaba a caer en descrédito.

La libertad anárquica de los dadaístas fue seguida por otra apoyada en el pensamiento de Carlos Marx y en las indagaciones de Sigmund Freud. Esta nueva corriente fue el surrealismo, que se extendió desde la poesía a las artes visuales como llamarada en pasto seco, creando a su vez vertientes distintas de la principal severamente controlada por André Breton, llamado por algunos el “Papa del surrealismo”.

En la medida que avanzaba el nuevo siglo, el espíritu de renovación se extendía. Sobrevivió a la Primera Guerra y tuvo una segunda etapa a partir de 1930. Era una nueva generación que emergía de las múltiples fracturas –políticas, sociales, técnicas y científicas– de una sociedad en cambio que cavó en el arte su propia trinchera. Una guerrilla que remeció la idea de arte. La revolución se extendería mucho más allá de Europa y trazaría la nueva frontera de lo que hoy se conoce como Arte Contemporáneo. in

Traje tradicional femenino de la comunidad campesina de Chahuaytire, distrito de Pisac, Provincia de Calca. Cusco, Perú 2012.

Traje de la danza Qhapaq qolla, Distrito y Provincia de Paucartambo. Cusco, Perú 2010.

Trajes tradicionales de las mujeres. Distrito de Tinta, Provincia de Canchis. Cusco, Perú 2010.

Trajes tradicionales de las mujeres. Distrito de Tinta, Provincia de Canchis. Cusco, Perú 2010.

Danza qhapac, Provincia de Paucartambo. Cusco, Perú 2010.

La muestra Alta Moda se exhibirá hasta el 16 de septiembre de 2013 en MATE – Asociación Mario Testino ubicada en Lima, Perú.
www.mate.pe

Lo primero que uno observa en Toronto son las proporciones. Imponentes, sus calles hacen parecer pequeñas las principales avenidas de otras ciudades de Canadá. Al llegar al centro, donde se yerguen los rascacielos a cada vuelta de esquina, no es extraño sentirse un poco abrumado, como si el volumen de la ciudad la tornara impenetrable para el visitante primerizo. En cierto sentido, esta metrópolis moderna y cosmopolita refleja un aspecto dominante de nuestra situación en el siglo XXI: todo está a nuestra disposición, pero la propia enormidad de opciones puede ser sofocante. La solución es sencilla: no hay más que ajustar la escala y escoger sus lugares. Por suerte, el principal distrito cultural y artístico de Toronto es tan compacto que facilita la tarea.

Partimos en el enorme Hotel InterContinental, en downtown Toronto. Ahí se hospedó el presidente Barack Obama durante la reunión del G8 de 2010, también conocido por su espectacular vista de la CN Tower –un ícono de la ciudad– que se encuentra a pocos minutos en “streetcar” del distrito de arte y diseño conocido como West Queen West. Al ir por Queen Street, los mastodontes de vidrio y acero gradualmente dejan lugar a edificios más modestos que alojan tiendas y restaurantes. Uno puede bajar en la parada de Dufferin, cerca de Gladstone Avenue, y empezar el tour en uno de los centros culturales del barrio, el Gladstone Hotel. Considerado el más antiguo de la ciudad, en 2000 fue adquirido por los Zeidlers, una familia local prominente que encabeza el renombrado arquitecto Eb Zeidler. Luego, su hija inició una tarea de restauración completa que concluyó en 2005. El resultado es un hotel boutique que mantiene su patrimonio artístico, pero que incorpora una sensibilidad más moderna del diseño.

Aparte de contar con uno de los pocos elevadores victorianos de operación manual que quedan en la ciudad, el Gladstone ofrece una diversidad de habitaciones pequeñas, pero amobladas con inteligencia y gusto, cada una diseñada por un artista local diferente. Y tal vez lo más importante, sus salones y pasillos alojan una serie de exposiciones temporales de artes plásticas y visuales, que incluyen pinturas y fotografías de jóvenes talentos de la ciudad. La idea es conectar a los huéspedes –que en alto porcentaje son artistas y músicos– con la comunidad a través de estos espacios artísticos compartidos. El Gladstone también ofrece un restaurante-café informal, pero elegante, una galería en el segundo piso, un amplio bar en el que se reúnen por la noche grupos de jóvenes profesionales, y un espacio versátil para espectáculos.

Otro imperdible del distrito es el Drake Hotel, ubicado a pocas cuadras. Después que lo adquiriera el magnate local Jeff Stober en 2000, fue objeto de una gran renovación hasta su reapertura en 2004. Además de ser, tal vez, el principal hotel boutique de la ciudad, funciona como uno de los clubes nocturnos y centros artísticos más concurridos. Con la contratación de un curador a tiempo completo, el hotel ofrece exposiciones de artes plásticas permanentes y artistas internacionales en una sucesión que prácticamente los integra al decorado del hotel y le da una rara calidad, a medio camino entre sitio de diversión y museo. Además, Underground, el sótano del Drake, es un espacio de espectáculos que ofrece una corriente constante de DJs, música en vivo y charlas sobre arte.

CREATIVIDAD A DESTAJO
Junto a estos puntos clave, uno encuentra una amplia variedad de galerías, tiendas de diseño y restaurantes de moda, la mayoría de los cuales se ubican en Queen Street West, entre Gladstone y Bathurst. Es ideal para un paseo sin rumbo, con un ambiente relajado que se acentúa por el tono inusitadamente amistoso y simpático de propietarios y empleados. Milagrosamente, el snob pretencioso que se ve en otros parajes artísticos casi no existe. Las galerías son, en su mayoría, espacios pequeños y modestos, algunos dedicados a un único artista por muestra.

Una mirada a todos estos locales, nos permite ver una amplia gama de obras en términos de medios plásticos, precio y calidad. Los espacios están en gran medida ocupados por artistas jóvenes de la zona y buena parte de las mejores obras despiertan sin duda sentimientos personales, pero no tan ajenos a su mundo. Cualquiera sea la opinión sobre el arte exhibido, es posible formarse una idea bastante clara de lo que ofrece la escena local.

No puede dejar de detenerse en la Stephen Bulger Gallery, que se especializa en muestras de fotografía y cuenta con un cine de 55 butacas donde se realizan proyecciones gratuitas todos los sábados a las tres de la tarde. Actualmente exhibe la serie The Bikeriders del talentoso fotógrafo norteamericano Danny Lyon: una obra del fotoperiodismo moderno y que marca la transición entre Marlon Brando en The Wild One y Easy Rider.

A cierta altura, uno puede cansarse del papel de observador cultural y desea gratificarse con algunas compras. Gravity Pope ofrece la posibilidad de hacerlo y, a la vez, apreciar una de las más sorprendentes decoraciones del barrio. Vende ropa y calzado de diseño a precios bastante razonables, pero la boutique rebosa de muebles Louis XVI, candelabros franceses de los años 20 y una increíble escalera que fue importada nada menos que del teatro Paramount de Buenos Aires.

Inabstracto tal vez sea el mejor ejemplo de la afición del barrio por el diseño. El establecimiento fue fundado por la antigua productora de conciertos de Nueva York, Kate Eisen, y vende muebles clásicos y objetos de diseño de mediados del siglo XX.

BROCHE DE ORO
Los alrededores de West Queen West ofrecen abundantes sitios nocturnos que reflejan que es un barrio para gustos refinados o, en su defecto, personas en busca de sitios de moda.

A pocas cuadras de Queen Street, sobre Ossington Avenue, Libretto Pizzeria sirve la auténtica napolitana en un clima informal y distendido. Las pizzas son hechas al horno de leña en 90 segundos a gran temperatura, lo que deja la masa crujiente y deliciosa. Puede pedir de entrada albóndigas picantes y luego, una clásica margarita que solo lleva tomate, albahaca y mozzarella fresca. La experiencia se completa con una selección de cerveza de barril local y una gama de vinos italianos.

A la hora de cenar, puede caminar unas cuadras más al norte, por Ossington, para luego doblar a la izquierda en Dundas Street. Allí encontrará L’ouvrier, un bar con cocina especialista en platos canadienses contemporáneos con ingredientes artesanales. Los platos conocidos son el steak tartar como entrada y los tortellini con tres quesos, pero el verdadero motivo de la visita serán los postres. No es una exageración decir que serán de los mejores que habrá probado en su vida.

¿Falta un trago para cerrar la noche? Un breve paseo al este, hasta el Cocktail Bar, también sobre Dundas. Con una luz muy acogedora, ofrece bebidas de alta calidad, como los bitters caseros y cervezas artesanales. Los tragos son algo caros (unos US$16 cada uno), pero la idea es ir asumiendo de a poco la penumbra del bar y saborear su selección al mismo ritmo. Es un broche de oro para un viaje marcado por una abundancia de calidad absorbida, sin duda, a paso lento. in

TORONTO

Antonia estudió bibliotecología y trabaja en el Museo de Historia Natural, emplazado dentro de la Quinta Normal, un parque metropolitano creado en 1842 bajo la idea de replicar las grandes áreas verdes de París. Hoy, tras décadas en decadencia, vive un renacimiento. “Se han mejorado las instalaciones y potenciado el área con mejores vías de acceso para aprovechar el interés que está despertando en el turista este sector santiaguino”, cuenta Antonia.

Al Museo de Historia Natural se le suma el cada vez más reconocido Museo de la Memoria y el Centro Cultural Matucana 100, con una amplia oferta de teatro y música, tanto docta como popular. O la Biblioteca de Santiago y el Museo de Arte Contemporáneo que, al igual que el de Historia Natural, se encuentra al interior del parque.

Así reverdece uno de los sectores del oeste –o poniente– de la capital chilena. Esa que en 2011 fue rankeada por The New York Times en el primer puesto de “los lugares que hay que visitar”, y que las principales revistas de destinos como Travel & Leisure y Condé Nast Traveler ubican entre las cinco urbes más atractivas de Latinoamérica. Será su explosivo crecimiento económico post terremoto 2010, su efervescente escena artística y cinematográfica –que incluye la primera nominación de una cinta nacional al Oscar– y gran desarrollo urbano. Lo cierto es que Santiago está en boca de todos, y ya no solo su tradicional y acaudalado sector oriente.

Siempre en el sector céntrico, nuestra guía turística nos recomienda “la Basílica del Perpetuo Socorro, por mucho la iglesia más bella de la ciudad, que casi nadie visita. Una réplica exacta y en menor escala de la Catedral de Chartres en Francia”. Para salir a comer, “la Peluquería Francesa, con una onda histórica exquisita, que recupera la herencia del entorno; buena cocina sobre todo en carnes y pescados. Si la idea es probar gastronomía más popular y chilena, mis estrellas van al Club Santiago y a la Fuente Mardoqueo, en el Barrio Yungay y el Barrio Brasil, respectivamente”, destaca Antonia. En la calle República, El Museo de la Solidaridad Salvador Allende está dando que hablar a nivel internacional.

Estos sectores hermanos se ubican dentro del conjunto delimitado por las avenidas Brasil, Alameda, Matucana y San Pablo, de fácil acceso gracias al extendido Metro, y concentran la oferta gastronómica del poniente. A estos lugares se suman los cafés y teterías que en los últimos años han esparcido 13 locales, todos fáciles de reconocer siguiendo las líneas de las avenidas Huérfanos y Brasil. La recomendación especial va para Estación Yungay, el Café París y el café literario La Canela.

DEL CENTRO A PROVIDENCIA
“Si quieres descubrir el lado más encantador de Santiago Centro ?–adelanta Gonzalo (50), arquitecto–, sube hasta los barrios Lastarria y Bellas Artes, donde creo que hoy se concentra lo más atractivo de la ciudad. De partida tienes el GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral), el mayor hito cultural santiaguino y un tremendo espacio abierto a la comunidad. De ahí puedes tomar Lastarria y seguir por esa calle que, cada domingo, se convierte en una fantástica feria de antigüedades y libros que da hacia el Parque Forestal”.

Por ahí destaca el restaurante de comida peruana Tambo y, para saborear la alta cocina, una buena opción es el Ópera en calle Merced, a cargo del chef Frank Dieudonne. Para los amantes del vino, Bocanariz es uno de los mejores puntos para degustar cepas de vino chileno. A la hora del postre, el Emporio La Rosa, un local que con los años ha sumado sucursales y se ha hecho famoso por sus especiales sabores en helados; el de chocolate-peperoncino es ya un clásico. Después, un buen café turco en el Bombón Oriental, para terminar en el teatro, pues a pocos pasos están la Sala la Comedia y El Biógrafo, uno de los pocos cines-arte que van quedando en la capital y que goza de mucho éxito. O quizás prefiera conocer lo mejor de la ilustración chilena en la galería y librería Plóp.

Por acá el recorrido es a pie por el Museo de Bellas Artes, en medio del Parque Forestal, pulmón de Santiago, alrededor del cual aparecen rincones donde comer y beber, como El Toro, al otro lado del río Mapocho, una buena puerta a Bellavista, centro de la bohemia nocturna santiaguina con alternativas que van desde ver jazz en Thelonius, hasta la escena pop y rock, con bandas en vivo en el Club Chocolate.

De Bellavista a Providencia, con ventaja la comuna con mayor crecimiento de la Región Metropolitana. “Esta comuna tiene dos lecturas –comenta Mauricio (29), profesor de historia y residente en Providencia hace siete años–. Por un lado, está lo urbano, lo moderno, el comercio y las tiendas; por otro, lo patrimonial. En ese sentido, si debo jugármela por un sector, yo voy por el Barrio Italia”. Área residencial en sus orígenes, este lugar partió en la década de 1990 como un punto de anticuarios con algunos lugares para comer y beber, y hoy, veinte años más tarde, se ha transformado en uno de los sitios más movidos de circuitos culturales, gastronómicos y patrimoniales.

“Para comer, el clásico Da Noi es un imbatible de la cocina italiana. Ahora bien, acá está todo tan cerca que la mejor forma de sacarle provecho al barrio es caminar con tiempo, de modo que a media mañana pueda tomarse un café en una esquina, almorzar en un restaurante a las tres de la tarde e ir por un trago cuando cae el día”, comenta Mauricio. Y así lo hace su gran cantidad de visitantes del sábado por la tarde.

–Elige tres locales. ¿Un café en…?
–Survenir
–Para comer.
–El Comida Mexicana.
–Un bar.
–Santa Bohemia, aunque de ahí lo mejor es partir a los que están en Av. Santa Isabel con Italia, a los cuales se llega, literalmente, de puerta en puerta. Si no, la Taberna Andaluza Córdoba, sangrías de campeonato y un dueño que trae lo mejor de su país hasta este boliche de Providencia.

“LA REPÚBLICA DE ÑUÑOA”
Catalina es una ñuñoína de profesión abogada y profesora de yoga. Rara vez sale de su comuna. Vive y trabaja en una geometría marcada por las calles Diagonal Oriente, Pedro de Valdivia e Irarrázaval, por las que se mueve en su bici de montaña. “La red de ciclovías es cada vez mejor y hay sitios como La Bicicleta –cuenta– donde además de café, té y pastelería encuentras de todo para tu medio de transporte. También hay un servicio de arriendo muy útil para turistas”.

A partir de 2008 Ñuñoa se llenó de salones de té, cafés de barrio, picadas para almorzar y esquinas con olor a pan recién horneado. Un tour con escalas en el Café y Amasandería Don Diego, donde los que saben insisten en que ahí está el mejor pan de Ñuñoa (Chile, por cierto, se caracteriza por su alto consumo y enorme variedad de pan). En La Marraqueta está –valga la redundancia– el mejor pan marraqueta de Santiago y un gran café cortado con menta; en Las Vascas, a pasos de la Plaza Ñuñoa, la mejor torta de arándanos, además de un jugo de frambuesa que parece exprimido por algún dios.

En una de las escenas más románticas de la película Drácula (1992), el conde vampiro (Gary Oldman) conduce a su amada (Winona Ryder) a un bebedero de absenta y le enseña a disfrutar de las sensaciones que proyecta la llamada hada verde del licor de ajenjo. En Tapas y Birra puede poner en práctica el ejemplo: la botella cuesta unos US$40 e incluye una práctica “guía de usuario” para disfrutar de este trago exótico, favorito de los literatos y poetas malditos de la Europa del siglo XIX.

Siguiendo con los bares, hace pocos meses se inauguró en Plaza Ñuñoa la primera sucursal del Bar The Clinic, local que se ha convertido en un clásico de la vida nocturna santiaguina y su apertura es, de alguna forma, la consolidación de la nueva etapa del sector, iniciada en 2009 con la construcción del llamado Boulevard Plaza Ñuñoa. “Yo prefiero los lugares clásicos”, apunta Rodrigo (26), joven ingeniero que hace pocos meses se cambió a un departamento en la comuna. Destaca las generosas empanadas de queso de la Fuente Suiza, un local que llegó en 1954 a una entonces floreciente comuna.

Para dormir, casi como un secreto bien guardado está Casa Muriel, una tradicional casona transformada en hotel boutique que funciona bajo la idea de vivir y dormir como se vive y duerme en Ñuñoa. Misma moral que rescata el Voy y Vuelvo, cocinería trasplantada en restaurante donde por pocos pesos se puede disfrutar de excelente comida casera chilena. Frente al pequeño parque Pucará, Voy y Vuelvo abre de lunes a domingo y la invitación no solo es a almorzar, sino también a hacer sobremesa y hablar largo de cualquier cosa. O quizás guardar silencio y dedicarse a ver lo que ocurre y cómo ocurre en Ñuñoa. in

ATRACCIONES

Basílica del Perpetuo Socorro
Blanco Encalada 2950, Santiago

Museo de la Memoria
Matucana 501, Metro Quinta Normal
www.museodelamemoria.cl

Museo de la Solidaridad Salvador Allende
Av. República 475, Metro República
www.mssa.cl

Parque Quinta Normal
Matucana 520, Metro Quinta Normal

Galería Plóp!
Merced 349, Local 7, Lastarria
www.plopgaleria.com

HOTELES

$$ Casa Muriel
Doctor Johow 720, Ñuñoa
www.casamuriel.com

$$ hotel bonaparte
Mar del Plata 2171, Providencia
www.bonaparte.cl

$$$ lastarria boutique hotel
Coronel Santiago Bueras 188, Lastarria
www.lastarriahotel.com

RESTAURANTES & BARES

Peluquería Francesa
Compañía 2799, Yungay

Club Santiago
Erasmo Escala 2120, Concha y Toro

Fuente Mardoqueo
Libertad 551, Yungay

Estación Yungay
Huérfanos 2744, Yungay

Café París
Huérfanos 2080, Yungay

Café Literario La Canela
Maturana 308, Yungay

Tambo
Lastarria 65, Lastarria

El Toro
Loreto 33, Bellavista

Thelonius
Bombero Núñez 336, Bellavista
www.theloniouschile.com

Survenir
Italia 1489, local 3, Providencia

Comida Mexicana
Condell 1576, Providencia

Santa Bohemia
Italia 1493, Providencia

Taberna Andaluza Córdoba
Italia 1152, Providencia

La Bicicleta
Simón Bolívar 3742, Ñuñoa

Café y Amasandería Don Diego
Diego de Almagro 4998, Ñuñoa

la marraqueta
Dublé Almeyda 2900, Ñuñoa

Las Vascas
Pedro Torres 378, Ñuñoa

Huele a ajo y a dulce. A bacalao frito y a pasteles de nata. Y a café. Por sus aceras estrechas, tapizadas por mosaicos en blanco y negro de piedrecitas resbalosas, los lisboetas caminan en paz, sin estrés, sin acelerar. Lisboa se despoja del ritmo acelerado de otras capitales europeas y se dedica a vivir la vida con calma.

Entre la Baixa y el Chiado se desparrama, colina abajo, la urbe de postal, llena de cafeterías con historia, anécdotas literarias, librerías antiguas y pastelerías para olvidarse de que existe algo llamado dieta.

DE VERSOS Y OTRAS ARTES
Tres poetas, un triángulo, un rincón donde se marca la mayoría de los  encuentros de la ciudad. En la Plaza Camões, la estatua del poeta que cantó las maravillas del descubrimiento de Portugal en Os Lusíadas, se levanta en mitad de la colina que sube desde las orillas del río Tajo.

Alrededor de la plaza destacan algunas fachadas de edificios recubiertas de azulejos. Hacia la izquierda de la estatua de Camões está el Bairro Alto. A su derecha y al frente, el Chiado. Frente a él, cruzando la calle, otros dos poetas en bronce son admirados en una mañana lisboeta de cielo azulísimo y despejado. Sobre un pedestal, Chiado, quien da nombre al barrio. Frente a él, a ras del suelo, Fernando Pessoa, frente a una de sus cafeterías favoritas: A Brasileira. No es raro encontrar, entre estos dos poetas, a músicos que ofrecen su arte a los turistas. Los conciertos no paran frente a la estación del metro Baixa-Chiado.

Para los fanáticos de la obra de Pessoa, esta zona es el lugar de peregrinación. A una cuadra de la cafetería está la casa donde nació. La Lisboa retratada en su obra se reconoce al recorrer a pie el barrio de su infancia. La Rua Garret, donde queda A Brasileira, es también hogar de otras cafeterías y rincones para disfrutar de la dulcería portuguesa. Junto a ellas, varias librerías desperdigadas, la mayoría de libros viejos, guardan sorpresas para los curiosos que escarban en sus anaqueles. Por aquí, un mapa viejísimo de las antiguas colonias portuguesas. Por allá, la primera edición de un libro que cuenta la historia del caballo lusitano. Más allá, la segunda edición del libro de cabecera de las cocineras portuguesas: O Livro do Pantagruel.

Caminar por la Rua do Alecrim, que se convierte en la Rua da Misericordia mientras se avanza hacia la cima de la colina, da una buena idea de la importancia de los azulejos en la estética portuguesa. Además de encontrar las fachadas recubiertas, en esta calle también se ubican varias tiendas especializadas. La de la Fábrica Sant’Anna, por ejemplo, donde hay murales, cajas, aceituneras, jarras, jarrones, floreros… Un poco más al frente, DOC Azulejos Antigos tiene valiosas muestras que salieron de las paredes y patios de viejas casas lisboetas.

ABAJO OTRA VEZ
La Praça do Comércio, mejor conocida como Terreiro do Paço, es una de las mayores plazas europeas. Frente al río Tajo y marcado por el Arco Triunfal de la Rua Augusta, la plaza mide más de 36 mil metros cuadrados. En este lugar estuvo ubicado el palacio de los reyes de Portugal durante más de dos siglos. Desde el muelle frente al Terreiro do Paço partieron las carabelas que llevaron a los portugueses a colonizar medio planeta. En los últimos años, sus habitantes se han aplicado en recuperar esta plaza enorme y hoy se encuentran decenas de opciones de diversión. Hay restaurantes, centros culturales y música para disfrutar. O, simplemente, puede sentarse en una explanada y mirar cómo las gaviotas sobrevuelan la plaza para volver al río. En el Lisboa Story Centre se cuenta la vida lusa como si fuera una obra de teatro de títeres.

La Baixa, parte plana y central de la ciudad, tiene la marca del hombre que la reconstruyó después del gran terremoto, incendio y maremoto que acabó con Lisboa en 1755. El Marqués de Pombal, encargado de la reconstrucción de la metrópoli, dispuso que todos los edificios fueran iguales: idéntico trazado, medidas, número de pisos, anchura de puertas, tamaño de las ventanas. Hasta hoy, esos edificios gemelos marcan la identidad de la Baixa y muchas de esas construcciones, rehabilitadas en su interior se convirtieron en departamentos de lujo para vivir al estilo pombalino.

La Baixa está llena de almacenes. Su pasado comercial se delata por los nombres de las calles, que describen oficios: douradores, sapateiros, correeiros, fanqueiros… Una tienda nostálgica y que vale la pena visitar es la Loja Portuguesa da Baixa, con muebles de madera al estilo de antigua droguería, donde se venden objetos que los portugueses de hoy reconocen en sus memorias de infancia: los jabones que había en la casa de la abuela, los chocolates que les gustaban a sus tías. Las marcas antiguas, con sus artes originales, están a la venta. ¡Hasta hay latas de kerosene!

Después de sumergirse en ese mercado de la nostalgia lusa, siga caminando por la Baixa y piérdase en las callecitas empedradas con algún delicioso dulce conventual hasta el atardecer. in

Lisboa

Restaurantes

Gambrinus
Fundado en 1936, el Gambrinus está a la vuelta del Teatro Dona Maria II, cerca de la Plaza de los Restauradores.
www.gambrinuslisboa.com

Cervejaria Ramiro
No salga sin probar la sapateira, un gran cangrejo portugués. Cierra los lunes.
www.cervejariaramiro.pt 

O Príncipe do Calhariz
Una típica tasca portuguesa, con platos inolvidables y abundantes. Hay que probar sus presas de porco preto.
Cierra los sábados.
www.principedocalhariz.com

Hoteles

$$$ Bairro Alto Hotel
En el límite entre el Chiado y el Bairro Alto, este hotel de 5 estrellas y 55 habitaciones tiene vista a la Plaza Luís de Camões.
www.bairroaltohotel.com

$$ Vinci Baixa
En la Baixa, en un edificio de estilo Pombalino, a pocas cuadras del río Tajo. In a Pombaline-style building in Baixa, just blocks from the Tagus River.
www.vinccihoteles.com

$ Lisbon Short Stay
Apartamentos para estadías cortas en la ciudad, en el corazón del Chiado, con internet inalámbrico y una pequeña cocina.
www.lisbonshortstay.com

Otras Atracciones

Oceanario de Lisboa
Hogar de más de cien especies de cuatro océanos.
www.oceanario.pt

Mosteiro dos Jerónimos
Además de ser un muestrario de arquitectura manuelina ha sido también tumba de reyes y luego, de poetas.
www.mosteirojeronimos.pt

Museu do Azulejo
Explica la intensa relación de Portugal con los azulejos. El mural que retrata a Lisboa antes del gran terremoto es imperdible.
mnazulejo.imc-ip.pt

Simbología
$ precios bajos
$$ precios medios
$$$ precios altos

Diferente. No existe una palabra más precisa para definir Brasilia. Única ciudad moderna declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue construida en poco más de mil días, hasta su inauguración, en abril de 1960. Nace con el objetivo de mover la capital desde el litoral hacia el interior de Brasil, idea del ex presidente Juscelino Kubitschek. Él contó con la genialidad de dos arquitectos: Lúcio Costa, quien transformó trazos simples en un sorprendente proyecto, y Oscar Niemeyer, quien hizo de las líneas curvas su obra prima. De esa epopeya surgieron una arquitectura peculiar, bellas iglesias, parques con vegetación nativa y una gastronomía diversificada. Sin hablar del verde de sus árboles, que contrasta con el azul de un cielo que más parece un mar. La capital brasileña es un monumento vivo.

Arquitectura

1. Congresso Nacional

Visita obligada, ya sea por la arquitectura de Niemeyer –con dos edificios altos y cúpulas invertidas– o por el significado político: es aquí donde están situados los gabinetes de los diputados y senadores, donde los presidentes del país toman posesión del cargo y, frente al complejo, el lugar que ocupan los brasileños de todos los estados cuando se movilizan y celebran.

2. Teatro Nacional Cláudio Santoro
El edificio llama la atención desde lejos por su forma de pirámide sin punta y por sus paredes con bloques de concreto en relieve, diseñado por el artista Athos Bulcão. Es el teatro más importante de la ciudad, fue proyectado por Niemeyer, y tiene tres salas de espectáculos y una galería, además de hermosos jardines de Burle Marx.

3. Palácio do Planalto
Construido en escasos dos años, el palacio donde trabaja la Presidenta Dilma Rousseff abrió sus puertas el mismo día de la inauguración de Brasilia. Niemeyer lo diseñó con columnas que parecen sustentar todo el edificio y le dan un toque sofisticado al conjunto, como “leves plumas posándose en el suelo”, según sus palabras. El edificio tiene una rampa emblemática por donde pasan los jefes de Estado y personas ilustres del país.

Museos y bares

1. Memorial JK
JK es Juscelino Kubitschek, ex presidente y responsable de levantar Brasilia. Los 900 objetos expuestos en el hermoso edificio muestran episodios clave de la historia de Brasil y su joven capital. El espacio más impresionante es la cámara mortuoria de JK, iluminada desde el amanecer hasta el final de la tarde únicamente con la luz del sol, que atraviesa los vitrales de Marianne Peretti.

2. Museu Nacional
Solo por el estilo futurista del edificio en forma de cúpula, ya vale la pena conocerlo, aunque son sus exposiciones las que atraen las miradas. El año pasado más de 750 mil personas visitaron 29 muestras de artistas brasileños y extranjeros. El museo conforma, junto con la Biblioteca Nacional situada a un costado, el llamado Complejo Cultural de la República.

3. Beirute


Es el bar más tradicional de la ciudad. El “Beira” fue inaugurado en 1966 y, con la simpatía de sus empleados, acoge a estudiantes, políticos, periodistas, artistas y familias. El dueño y ex garzón, Francisco Marinho, mantiene en el menú delicias de la culinaria árabe servidas desde su apertura, como el kibeirute: un kibe crocante relleno de queso y servido con salsa tártara, que debe ser maridado con la cerveza Beira Bier, de fabricación propia.

4. Bar do Calaf
Refugio en medio de bancos y oficinas. Fundado en 1990 por el geólogo gaucho Venceslau Calaf, propone una cocina catalana (su madre le enseñó) con sabrosas paellas y bocaditos españoles. La famosa y popular “feijoada” de los sábados, es acompañada de festiva samba desde el almuerzo hasta el fin de la tarde. El lugar es preciso si busca cocina, diversión, coquetear y escuchar buena música.

Iglesias y parques

1. Catedral Metropolitana
Diseñada por Niemeyer, es un ícono de la ciudad. Imponente en la Explanada de los Ministerios, está formado por 16 columnas curvas de concreto, que simulan manos levantadas hacia el cielo. Hermosos vitrales de la artista Marianne Peretti colorean el piso de mármol blanco. Y ángeles de bronce que cuelgan del techo, de Alfredo Ceschiatti, dejan aún más impresionadas a las 50 mil personas que lo visitan anualmente.

2. Igreja Nossa Senhora de Fátima
No hay brasileño que no reconozca los azulejos con la paloma del Espíritu Santo y la Estrella de la Natividad de la fachada, de la llamada Igrejinha (iglesita). Proyectada por Niemeyer, fue levantada dos años antes de la inauguración de la capital y, por dentro, pinturas del artista Francisco Galeno completan la construcción modernista.

3. Parque Nacional de Brasilia
Conocido como “Agua Mineral”, es la opción ideal para escapar de la agitación de la ciudad. Y lo mejor es que no es necesario salir de ella para llegar al parque. Con 42 mil hectáreas, tiene vegetación nativa, senderos y piscinas con agua renovada constantemente. Allá solo se escucha el canto de los pájaros. Tenga cuidado con los monos, que, hábiles, bajan de los árboles para comerse el pícnic de los visitantes.

Las vanguardias de este lado del mundo surgieron a partir de la segunda década del siglo XX impulsadas por jóvenes artistas del nuevo continente que descubrían en Europa las últimas corrientes creativas, adherían a ellas, experimentaban con sus propuestas y luego desarrollaban una obra propia. Entre los hitos del inicio del desembarco de estas nuevas ideas estéticas se cuenta la Semana de Arte Moderno organizada en São Paulo en 1922, donde expusieron Anita Malfatti, quien había conocido el expresionismo alemán en Berlín; Emiliano Di Cavalcanti, que había estado con Picasso; Braque y Léger en París, y Vicente do Rego Monteiro, quien estudió en la Academia Julian de París, igual que Matisse y Duchamp.

Hay que imaginar el escenario y la época: puñados de jóvenes burgueses originarios de países nuevos, la gran mayoría con apenas cien años de historia independiente, deslumbrados por los cambios y novedades que surgían de las grandes capitales europeas. No se trataba solo de revoluciones estéticas, sino también de novedades tecnológicas y políticas. Era la primera generación que veía un avión, la primera que conocería el sicoanálisis y crecería viendo imágenes en movimiento en el cine. También era la primera generación que sería testigo de dos guerras mundiales.

Roberto Matta / César Callejo

Algunos como el chileno Roberto Matta y el argentino Emilio Pettoruti decidieron quedarse en el viejo continente y solo volver de visita a sus países de origen. Matta adhiriendo al surrealismo y Pettoruti pasando del futurismo al cubismo. Otros artistas, como el peruano Fernando de Szyslo retornaron a su país a trabajar una estética con identidad propia.

La contribución latinoamericana a las vanguardias es diversa, variada y numerosa como las nacionalidades que componen el subcontinente y las sensibilidades de cada generación de artistas. En la literatura abarca desde la poesía creacionista del chileno Vicente Huidobro, a la lírica políticamente comprometida del peruano César Vallejo; en la pintura desde el muralismo indigenista de los mexicanos Rivera, Siqueiros y Orozco, el mestizaje del cubano Wilfredo Lam, hasta la narrativa profundamente urbana y porteña del argentino Roberto Arlt.

Quizás lo que mejor resume la voluntad de las vanguardias latinoamericanas es aquella obra de Joaquín Torres García en la que el mapa de Sudamérica aparece invertido, con el sur hacia arriba y el norte hacia abajo, como un guiño casi inocente de quien reconoce la propia lejanía de los grandes centros artísticos y resuelve el problema creando un universo especial.

NUEVOS SUPERHÉROES DEL SUR
Para el gran público internacional, la etiqueta “arte latinoamericano” es un sello que evoca exotismo, pinturas con paisajes tropicales o puro folclorismo. Esta idea comenzó a cambiar fuertemente en las últimas décadas, con las obras de los nietos y bisnietos  de las vanguardias de principios de siglo XX.  En las grandes metrópolis del arte, se enteraban por fin de que algo se movía en el sur.

En 2004 el New York Times le dedicó un extenso artículo al arte contemporáneo latinoamericano. En la nota el periódico pasaba revista a todo aquello que venía del sur que no correspondía a los estereotipos de exotismo tropical. Encabezaban la lista las obras cinéticas de los venezolanos Jesús Rafael Soto y Cruz Diez, y los trabajos de los brasileños Helio Oiticica y Lygia Clark. Pero el panorama es más rico de lo que una revista puede abarcar.

La ironía social del argentino Pablo Suárez, con sus obras como figuritas que gritan un sarcasmo tierno y feroz o las propuestas del chileno Alfredo Jaar y sus instalaciones limpias, higiénicas pero profundamente políticas, dan cuenta de un abanico amplio que se abre desde México hasta la Patagonia y que, si bien puede ser local en sus inquietudes, tiene vocación universal. Los formatos, en este sentido, son tan diversos como las miradas.

En su proyecto Dibujando América, los peruanos Gilda Mantilla y Raimond Suárez trazaron de manera subjetiva un mapa de la región latinoamericana con obras sutiles sobre detalles del paisaje o de la vida cotidiana que presenciaron en un viaje de cien días por la región. Una suerte de respuesta minimalista y sutil a la vocación monumental del muralismo mexicano que dominó durante décadas la estética con la que se identificaba el arte del continente.

La nueva generación desafía los clichés o simplemente los re-elabora, como la obra del uruguayo Martín Sastre que se dio el gusto de crear un superhéroe sudamericano que habita una ficticia confederación de países del Cono Sur.  Frente a la clave pop y kitsch de Sastre está la del colombiano Miguel Angel Rojas, quien elige una vía más conceptual. Rojas se atrevió a explorar los efectos del narcotráfico en nuestra cultura contemporánea en su exhibición Camino corto. Allí trabajaba con diversos símbolos y materiales las convulsiones provocadas por el comercio con droga ilegal.

En el arte no hay tabúes ni límites. De hecho el brasileño Ernesto Neto crea una obra que no solamente se contempla, sino también se vive: enormes esculturas biomorficas que crean ambientes particulares y que incluso se pueden tocar o vestir.

Los frutos de las vanguardias en este lado del mundo son tan jugosos, como mestiza es su vocación y ancho su futuro. in

Estuve de cumpleaños en un viaje a París y lo primero que dije fue “quiero ir a comer pollo asado en Le Grand Colbert (2 Rue Vivienne, 75002), como Diane Keaton en Something´s Gotta Give”. Ahí, la actriz lo calificaba como “el mejor pollo asado del universo” frente a Jack Nicholson. Para allá partimos, a encontrarnos con muchos estadounidenses que, como yo, habían decidido seguir esa pista cinematográfica en la inmensa oferta gastronómica de París. El pollo nos gustó tanto como la excelente y casera Boeuf Bourguignon que comimos al día siguiente en Le Polidor (41 Rue Monsieur-le-Prince, 75006), un restaurante de 1845 –más económico que Le Grand Colbert– en el que Woody Allen decidió recrear el encuentro de Owen Wilson con Ernest Hemingway en Midnight in Paris. Ya metidos en la cosa cinematográfica, no podía faltar la visita al Café des 2 Moulins (15 rue Lepic 75018), un típico café parisino que no tendría mayor relevancia si no hubiera sido escenario de algunas de las escenas más románticas de Amélie.

De todas maneras, estas visitas no fueron casualidad. Hace algunos años manejando con mi mejor amiga por la I95 en Connecticut, en el noreste de Estados Unidos, tomamos la salida hacia el pequeño pueblo costero de Mystic, para comer en Mystic Pizza (56 W Main St), el restaurante que da nombre a la película protagonizada por Julia Roberts. Desde ahí, esto de recrear (y probar) escenas se ha convertido en una adicción para mí.

Para los fanáticos de la cinta Sleepless in Seattle, imperdible es una parada en el Athenian Inn (1517 Pike Pl) donde Tom Hanks discutía con un amigo sobre cómo era tener citas en los ’90. El sitio tiene una placa conmemorativa en la mesa donde se filmó la escena, aunque bastante menos atractiva que la del restaurante Katz´s Delicatessen (205 E Houston St) en Nueva York que dice: “esperamos que haya tenido lo que ella tuvo”, rememorando la inolvidable escena de Meg Ryan fingiendo un orgasmo en When Harry Met Sally. Habrá que verlo.

Sus veredas angostas están atestadas de personas buscando desde ropa y accesorios “Made in China”, hasta papelería, juguetes y una infinidad de gangas. El rebautizado “mall coreano” (Paseo Santa Filomena, Eusebio Lillo 440), es uno de los sitios más concurridos y el supermercado E-Mart, una curiosidad en sí misma. China House es una buena opción para comprar ingredientes chinos y del sudeste asiático, así como Assimarket (Antonia López de Bello 326), donde incluso se encuentran películas y series coreanas. Hay restaurantes coreanos como Sukine (Antonia López de Bello 244), chinos como Ah Seo Won (Santa Filomena 170) y árabes como El Rinconcito Arábe, (Eusebio Lillo 506) famoso por su shawarma que causa sensación. Aunque sobre calle Loreto, el restaurante franco-vietnamita Vietnam Discovery (www.vietnamdiscovery.cl) es un must de la cocina étnica.

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LIMA
Con una alta inmigración china (la séptima colonia en el mundo), la capital peruana acoge al segundo barrio chino más grande del continente americano, luego del de San Francisco, California.

Situado en el centro de Lima, es famoso por los “chifas”, restaurantes donde la cocina cantonesa se fusiona con ingredientes peruanos. Ahí destacan Ton Qui Sen (Jr. Ucayali 797), San Joy Lao (Jr. Ucayali 770) y Walok (Jr. Paruro 864).

Capón es la calle principal que luce el típico arco y alberga bancos, tiendas y restaurantes. En el templo taoísta Tung Sing (cuadra 9 Jr Huanta), el más antiguo de América, se rinde culto a Kuan Kung, dios de los negocios, la riqueza y las artes marciales.

Para comprar, más de quince galerías ofrecen todo tipo de artículos: Imperio, en calle Andahuaylas, se caracteriza por las papelerías, mercerías, talleres de bordado y bazares; El Dorado, tiene todo para decoración de fiestas infantiles; y Mina de Oro, joyas y accesorios. Para hallar productos medicinales y cosméticos, Capón Center, en Paruro, y por alimentos envasados, salsas orientales, artículos de cocina, adornos, vajilla y más, Hong Kong Market es el lugar (Paruro 758).

www.barrio-chino.com

MEXICO DF
Quizás sea el barrio chino más pequeño del mundo, pero cada año convoca a miles de turistas cuando se festeja el Año Nuevo asiático. Situado a metros del Zócalo, ocupa un par de manzanas de la calle Dolores, entre Artículo 123 e Independencia, con tiendas y lugares para comer. Además de chinos, en la zona habitan coreanos, indonesios y filipinos. En las tiendas venden lámparas, floreros, juegos de té, ropa, amuletos, deidades, fuentes y otros objetos fabricados en China. Hay restaurantes donde degustar sushi, pan dulce, café lechero y otras combinaciones culinarias méxico-cantonesas.

SÃO PAULO
En São Paulo vive el 75 por ciento de los descendientes de japoneses del país, quienes tienen su lugar en el barrio Liberdade. Un pórtico rojo de 9 metros de alto indica el ingreso al sector de 20 manzanas, en cuya calle principal –Rua Galvao– la decoración de faroles le grita que ha llegado al lugar correcto. Acá puede visitar el Museo de la Inmigración Japonesa (R. São Joaquim 381) y el templo budista Busshinji (R. São Joaquim 285, www.sotozen.org.br); comprarse un kimono (R. Galvão Bueno 22); buscar mangas y libros de origami en Livraría Sol (Praça da Liberdade 153) y husmear en los mercados Hime-ya (R. Galvão Bueno 54,) o Casa Bueno (R. Galvão Bueno 48). Incluso puede alojar al estilo oriental en Nikkey Palace (www.nikkeyhotel.com.br).

Por sobre todas las cosas, en el barrio oriental paulista se come y muy bien. Rua Tomaz Gonzaga concentra gran parte de la oferta gastronómica, como Gombe, uno de los más tradicionales, en el número 22; también Kaburá (Galvão Bueno 346), Aska (Galvão Bueno 466) y Bakery Itiriki (Rua dos Estudantes 24), un clásico para el café con dulces. Los fines de semana, la concurrida Feira da Liberdade, en la plaza homónima, es el sitio donde comprar artesanías de bambú, sedas y todo tipo de artículos del Lejano Oriente.

www.portal-bairro-liberdade.com.br

BUENOS AIRES
El Chinatown porteño se circunscribe a las calles del barrio de Belgrano –Arribeños, desde Olazábal a Juramento– donde se fueron instalando comercios de dueños orientales a pesar de que la mayoría de los habitantes del lugar no pertenece a ese origen. Su hito: un arco de mármol y cemento, y desde acá se suceden restaurantes y supermercados asiáticos, un templo budista y negocios donde hallar baratijas variadas. Destaca Wind Feng Li, tienda de ropa de una diseñadora taiwanesa, ubicada en la esquina de Mendoza y Arribeños.

Concurrido los fines de semana, hasta acá llegan chefs y amantes del buen comer en busca de pescado fresco, especias y otros ingredientes asiáticos y gourmet (Asia Oriental, en Mendoza 1661; Casa China, en Arribeños 2173). También es cita obligada para probar cocinas de origen diverso: china en Cantina Chinatown (Arribeños y Mendoza) y Hsiang Ting Tang (Arribeños 2245); fusión en Bud-dha BA (Arribeños 2288); sudeste asiático en Lotus Neo Thai (Arribeños 2265), y japonesa en Dashi (Arribeños 2303), entre otros.

Dos cosas que aprendí tras leer Rayuela. Primero. ?Un encuentro casual es lo menos casual de nuestras vidas. Segundo. París es una gran ciudad en blanco y negro. La primera vez que la visité fui directo al cementerio de Montparnasse donde descansan los restos de Julio Cortázar, me senté junto a su tumba, abrí la novela y comencé a nombrar los lugares de París citados en ella, Pont des Arts, Le Marais, boulevard de Sebastopol, barrio latino, Place de la Concorde y otros tantos. Encendí un Gauloise, tosí como amateur y me quedé pensando en la frase que Oliveira, el protagonista, dice acerca de su relación con La Maga, “andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos” ?(y maldije por estar solo en una ciudad donde no es buena idea estarlo). “París es un centro, un mandala que hay que recorrer sin dialéctica, un laberinto donde las fórmulas pragmáticas no sirven más que para perderse”, escribe Cortázar, y así como Rayuela propone diversas maneras de leerla –vanguardia literaria que no caduca 50 años después de su publicación–, esta ciudad también se presta para el juego: ¿Buscar a La Maga personal visitando los obligados sitios de interés o perderse en los recovecos, puentes y callecitas? Obviar el Louvre y sumergirse en el metro; olvidar a Eiffel y buscar a Jim Morrison; dejar de lado las galerías Lafayette y, sin querer, volver a Pont des Arts, buscándote. Y por fin verte parada en el puente, mirando el río, mientras me acerco pensando que un encuentro casual es lo menos casual de nuestras vidas.

Libro
Rayuela / Hopscotch

Autor
Julio Cortázar

Año
1963